Projet de (Nano) récifal de Diggs

Pas grand chose de nouveau aujourd'hui...

Rien qui me plaisait chez le poissonnier ce week-end, donc pas de nouveaux locataires dans le bac.
Il faudra que je regarde ce qu'il y a dans la région (je suis proche de Mâcon), je sais qu'il y a MarineHome sur Lyon.

J'ai reçu l'aspirateur évoqué plus haut, je n'ai pas testé car sa taille le rend peu pratique dans mon bac et je n'ai plus rien à siphonner niveau cyano . Il serait plus adapté à un bac d'au moins 150 litres.

Sinon j'avais un chauffage en stock que je voulais tester au cas ou le principal me lâche.
Actuellement j'ai un 100W EDEN 425 dont je suis très content. Assez précis et compact, pour 26 degrés sélectionnés j'ai une température moyenne dans le bac de 25.8°c, et il est possible de la calibrer de +/- 3°c par pas de 1 degré.
Ce que j'apprécie surtout avec ce chauffage, c'est que la chauffe est assez douce, il chauffe moins longtemps mais plus souvent.

J'ai donc sorti le Hagen/Fluval M150 du stock qui n'a jamais servi (on me l'a filé dans son emballage).
Plus long et plus fin que que l'actuel, il possède un revêtement miroir qui ne sert à rien, à part le rendre encore moins discret!
Je le laisse tremper 6 heures afin que sa température interne soit bien celle du bac, je sélectionne 26° sur la molette (pas très précise), je branche, et il se met direct en chauffe. Je m'attends à ce qu'il s'arrête rapidement, le bac étant à 25.8, mais non! même réglé au minimum, il chauffe
Bref thermostat HS!
Comme quoi il faut toujours vérifier... avec 150 W bloqué en chauffe la catastrophe aurait été rapide
Hop! déchetterie!

Hello,

Le chauffage est un système qu'il faut changer régulièrement et surtout ne pas attendre qu'il tombe en panne sous prétexte de faire des économies.

De mon côté j'ai toujours utilisé des chauffages Juwel et Eheim et je n'ai jamais rencontré de problèmes.

@+

Les Eihem ont une super réputation, mais il sont looooooongs (32cm en 100 W de mémoire)...c'est pour ça que j'avais récupéré le Eden 425 de mon filtre externe.

Je viens de percuter qu'en fait le Jaeger 100W n'est pas plus long que le Fluval M150

Avec le Fluval qui est HS, je n'ai plus que des chauffages de 50W en dépannage si le 100W qui est dans le bac claque

Je me tâte à prendre un second Eden 425 en 100W... ou un Eheim 100 W

L'Eden je connais et j'en suis content, mais le Eheim a pour lui une excellente réputation, ainsi qu'une bonne précision (peut être un poil moins bonne que le Eden avec lequel je n'ai jamais mesuré plus de 0.2°C d'écart dans ce bac).

Le seul truc qui me gène avec le Eheim, c'est que le niveau mini de l'eau est vachement haut (il est à vue de nez 2 bons centimètres plus bas sur le Eden). C'est bête, mais avec le Eden, la tête du radiateur est complètement hors de l'eau et je peux vidanger 5 litres d'eau en gardant encore le niveau d'eau au dessus du minimum, alors qu'avec le Eheim j'ai facile deux fois moins de marge.
Par contre le support du Eheim écarte un plus le corps de la paroi, là aussi c'est bête, mais ça gênera peut être un peu moi le passage des Trochus derrière le chauffage quand ils on décidé de passer par là.

Cogitation, cogitation!

Les news du week-end!
Ben en fait pas des masses de news...
Je ne l'avais pas dit, mais après dépolissage du plexy et réglage à 65% de la puissance (50% de balance donc les deux canaux à la même puissance) , les cuirs recommençaient à faire la tête et planquer leurs polypes après un certain temps

Je suis donc repassé à 55% de puissance pendant une semaine :nickel

hier j'ai augmenté de 1% pour passer à 56%.
1% ce n'est rien, et pourtant à un peu plus de la moitié de la plage horaire ils se remettent à rentrer leurs polypes
Je rebaisse à 55%, et environ une heure après, hop! ils ressortent tout et se détendent
je crois bien que j'ai mis la main sur deux beau caractériels qui doivent être acclimatés vraiment doucement niveau éclairage.Le Pachy, lui, il a l'air de s'en soucier comme de sa première chemise

Donc deux options :

1°) je laisse la plage de "plein éclairage" à 56%, ils vont tirer la gueule quelques jours avant de s'y faire, une fois qu'ils ne font plus la tête j'attends encore quelques jours et je passe à 57%

2°) je divise la plage de "plein éclairage" en deux moitiés une à 56%, une à 55% et sur 7 jours j'allonge la durée de la phase à 56% jusqu'à ce que la plage à 55% disparaisse. et rebelotte en montant à 57%, ainsi de suite...

La rampe fait 38 W (3000 lumens au maximum), ce sont des leds SMD sans lentilles... l'utiliser à moins de 65% sur un tel bac me semble vraiment très peu ! Une Blau Mini Lumina 40 tire 24 W à titre de comparaison

A part ça j'ai remplacé le week-end dernier les morceaux de crevette trop galère à doser par une distribution quotidienne de 6 granulés de Ocean Nutrition Formula One... Les Nassarius adorent, les granulés sont débusqués et consommés en quelques minutes, et ils sont réglés comme des horloges: vers 17h30 ils commencent à sortir du sable en attendant la bouffe
Après une semaine à ce régime, pas de nitrates ni phosphates détectables, je continue donc sur la lancée.

Toujours pas de retour ni des cyano, ni des algues.
Ca fait un bout de temps que je n'ai pas fait tourner le skim 350, le brassage suffit pour que je n'ai pas de couche grasse. J'ai bien noté le positionnement exact de la pompe de brassage afin de la repositionner à l'identique après nettoyage.

J'ai opté pour la solution 1...
De 10h à  11h allumage progressif, jusqu'à 56% au lieu de 55%.
A 13h monsieur Sarcophyton signifie son mécontentement.



Je sais d'expérience que si redescend à 55% dans une heure je le retrouve complètement déployé.

Je reste à 56% afin de voir s'il se redéploie avant la fin de la plage horaire ou s'il va attendre jusqu'à 20 heures au moment où la puissance va diminuer jusqu'à extinction à 21h .

EDIT: vers 15h15 il à fini de bouder il s'est détendu, et vers 16h00 les polypes étaient complètement ressortis.
C'est plus long que ce que j'ai observé en réduisant ma luminosité à 55%... je pense donc qu'il y a bien causalité

Bonjour,

On peut tout de même signaler que les coraux cuirs "boudent" au moindre changements ou dérangements physico-chimiques. Parfois même cela provoque une mue qui dure quelques jours. On pourrait alors penser que notre modification est mauvaise ( au moins pour lui ) mais le corail peut "revenir" de sa mue plus beau que jamais. Cette réaction relatif à la luminosité nous dit que le Sarcophython n'est pas "content" de la modification en elle-même mais pas forcément que le résultat de cette modification lui est ou lui sera finalement défavorable... L'expérience est en tous cas intéressante !

Bonne continuation

J.C

Comme je suis très régulier et que tout est toujours fait à la même heure (compléments d'eau, etc...) et qu'à ce moment il ne s'est rien passé et que l'observation à été répétée, c'est bien vraissemblablement cette variation de 1% de la puissance qui a provoqué ça.

J'avais bien lu qu'ils étaient boudeurs, mais à ce point c'est surprenant et amusant à observer... tous les soirs quelques minutes avant que l'éclairage ne commence à décroître, il rentre se polypes puis se replie complètement sur lui même dans un premier temps, et quand la lumière se coupe, il se réouvre et se détend complètement.

Hello,

L’éclairage provoque aussi des modifications du taux d’oxygène présent dans l'eau.

@+

tif49 a écrit:Hello,

L’éclairage provoque aussi des modifications du taux d’oxygène présent dans l'eau.

@+

Tout à fait.
Je n'ai cependant pas noté de différence flagrante concernant l'heure à laquelle la saturation est atteinte (je me fie aux quelques bulles émises par les algues comme repère), je pense donc que la réaction de monsieur Sarco n'est pas due à ça.

Aujourd'hui il n'a pas rentré du tout ses polypes... je continue à observer, et dimanche j'augmente encore de 1% pour passer à 57%. On verra s'il se comporte de la même manière.

Hier j'ai à nouveau nettoyé la Jebao SW2 (chute de débit brutale)... le max qu'elle semble pouvoir tenir sans nettoyage semble 1 mois. Je vais donc prendre l'habitude de le faire tous les dimanches afin de garder un débit régulier dans le temps. J'ai hâte que mon anniversaire arrive pour avoir ma Tunze, plus que deux mois plein à attendre .

A ce stade le plan de maintenance du bac, hors compléments d'eau deux fois par jour va donc consister chaque dimanche à :

- nettoyer la pompe
- petit siphonnage des sédiments sur les roches
- nettoyage des vitres

Pour ce qui est des changement d'eau, je n'en ai encore fait aucun.
Je me pose la question de leur régularité pour ce qui est des apports d'éléments, comme l'iode, que je ne mesure pas?

Les news...
Pas grand chose à dire!

Ce dimanche changement d'eau de 10%, le premier depuis la mise en eau du bac en Novembre.
Le changement n'a pas été dicté par les principaux paramètres, mais juste par précaution afin de renouveler certains éléments (oligos) non testés.
Je note que ce changement semble stimuler un comportement de reproduction chez les escargots

L'éclairage : depuis dimanche la rampe est à 58% dans la plage 11h00-20h00, ce coup ci c'est monsieur Pachyclavularia qui a réagit en passant la journée de dimanche à rentrer/sortir ses polypes, mais aujourd'hui RAS.
Elle doit maintenant tourner vers 22 Watts (ce qui fait pas loin de 0.5 Watt par litre d'eau libre), à comparer aux 27 Watts maximum de la rampe précédente.

Monsieur Pachy occupe maintenant l'intégralité du nid dans lequel il est placé sur l'Aquaroche et commence à en déborder. En nombre de polypes il a plus que doublé, et sa surface s'est accrue d'au moins 30% depuis son arrivée il y a un mois.

Bonjour,

J'ai bien souvent aussi constaté que les changements d'eau stimulent les reproductions de mollusques et des échinodermes. Un grand nombre de ces animaux vivent et sont récoltés sur les côtes rocheuses soumissent aux marées. Mêmes si le marnage est relativement faible dans leurs pays d'origine ces zonations écologiques sont soumises à des variations paramétriques physiques et chimiques. Peut-être que, à l'instar des poissons d'eau douce du sud asiatique, ces animaux assimilent ses changements d'eau à des épisodes et effets de moussons. C'est une hypothèse...

Bonne continuation,

J.C

A l'Ouest rien de nouveau!
Chimie de l'eau RAS.
Ma microfaune a explosé en quantité, je suppose du fait du nourrissage régulier des Nassarius.
Lien de causalité? ça fait 21 jours que je n'ai pas eu à nettoyer les vitres



48 heures après le changement d'eau, qui coincidait avec une augmentation de la puissance de la rampe à 58%, rebelote, Monsieur Sarcophyton a refait sa diva

Sans muer il est resté polypes retractés depuis 19 jours
Au bout de quelques jours j'ai redescendu la puissance de la rampe à 56%, sans effets

Hier soir j'ai remodifié la courbe d'éclairage, de sorte qu'entre 11h et 19h, au lieu d'une intensité constante, elle monte de 50% à 58% entre 11h00 et 15h00 par pas de 2% toutes les heures, puis redescende à 50% entre 16h00 et 20h00.

Bingo, il ressort ses polypes!

Ce coup ci je ne vais plus toucher à l'éclairage pendant au moins 15 jours, puis je retenterai une augmentation de 1% sur le pic 15-16h, et s'il ne réagit pas, je répercuterai cette augmentation sur le reste de la plage avant de laisser encore passer 15 jours.

Un petit nouveau corail dans le bac :



Et pour le reste, je commence (enfin!) à voir un peu de coralline... sur la grille de la pompe
J'espère qu'elle va se propager et venir un peu briser la monotonie de ce vert sur les roches...

Bonjour,

En général l'apparition de la coralline marque justement la fin du "règne" des micro-algues vertes sur les pierres.

Bonne continuation...

J.C

Bonjour José,

Oui, c'est ce que j'ai lu, et j'avoue que ce n'est pas pour me déplaire, le rose est quand même plus joli ^^
Par contre, question bête, quel effet sur la micro faune et les gastéropodes alguivores? Ces derniers trouveront il encore de quoi subsister, ou faudra t-il que de temps à autre j'introduire de l'alimentation pour alguivores ?

Diggs a écrit:Bonjour José,

Oui, c'est ce que j'ai lu, et j'avoue que ce n'est pas pour me déplaire, le rose est quand même plus joli ^^
Par contre, question bête, quel effet sur la micro faune et les gastéropodes alguivores? Ces derniers trouveront il encore de quoi subsister, ou faudra t-il que de temps à autre j'introduire de l'alimentation pour alguivores ?

La microfaune trouve généralement assez de micro-algues ( diatomées notamment ) au sein du périphyton ; pareil pour les escargots, à moins qu'il soit vraiment trop nombreux. Personnellement, je distribue périodiquement, le soir quand la lumière est éteinte, un peu de poudre de spiruline bio que je dilue préalablement dans un peu d'eau du bac ( environ 1 petite cuillère à café de poudre de spiruline pour 200 litres ). Ce phytoplancton reconstitué profite à la microfaune mais aussi aux planctonophages et filtreurs.

J.C

Merci José, je ferai de même avec la spiruline en adaptant la dose évidemment
Pour les news du bac : RAS!
Le petit nouveau se sent comme chez lui, la coralline s'étend sur la pompe, et il me semble voir une petite zone de 1mm sur une des roches.

Pour monsieur Sarco, je confirme ça venait bien de l'éclairage.
Après une semaine avec la nouvelle programmation, elle semble bien plaire à tout le monde... je n'y touche plus  
J'observe encore un peu et je posterai les réglages si d'aventure d'autres utilisent cette rampe sur un bac de dimensions proches.

Pour ce qui est des leds que le collègue devait me refiler, finalement il garde les XP-G3 (il fabrique une rampe pour ses orchidées).
Cependant il va me filer un lot d'une vingtaine de mutlichip 10W (un vrac de 10k, 20k, blanc 10k/bleu, et bleu/violet) cette semaine.

je vais donc cogiter à une rampe à partir de ça qui aura un rendu plus bleu.


Une ch'tite moche photo :

Hop!
Un vrac de multichip 10W récupéré

20 blanches en vrac "t'en a 10 de 2 types de blanc , j'sais plus si c'est 10k et 15k ou 10 et 20K"
10 bleu/blanc (4 bleu royal pour 5 blanc sur le chip)
6 bleu/UV (6 bleu pour 3 violet sur le chip)

J'ai commencé à cogiter avec RVRT...

1 rangée de 4 bleu/blanc
1 rangée de 4 bleu/UV (ou 2 bleu/UV et 2 blanc)
1 rangée de 4 bleu/blanc

Ou

1 rangées de 5 bleu/blanc
1 rangée de 2 bleu/UV
1 rangées de 5 bleu/blanc

Le tout sans lentilles, et alimentées à 350mA (ce qui fait un poil plus de 3 W par chip).

Je suis en train de réfléchir à l'alimentation, je m'oriente vers des drivers LDH-45B-350 ou plus vraisemblablement du LDD-350L sur une alimentation 24 volts que j'ai déja.

Pour le pilotage, ce sera de l'Arduino (l'avantage c'est que le PWM de sortie est 100% compatible avec les Meanwell, contrairement à un Raspberry Pi ou il faut ajouter une carte).

In fine ça devrait donner une rampe au rendu plus bleu (et plus facilement réglable)

Un truc que j'avais oublié...

Une petite peste d'Aiptasia

Je ne sais pas trop comment elle est arrivée (chaque support a été inspecté et traité autant que possible).
Elle trônait fièrement derrière la grotte au fond à gauche du bac, entre la grotte et la vitre du fond, avant d'aller se fixer sur cette dernière pour avoir plus de lumière.

Pas bien grande (1cm environ), donc pas facile (même impossible) à piquer...et une goutte d'époxy sur la vitre aurait fait crade (de toutes façons pas d'époxy sous la main).

J'ai donc sortit "l'aspiro" à cyano (le tube à air avec une brossette au bout), amorcé l'aspiration et dirigé vers la peste.
Peut être du fait de l'aspiration, elle ne s'est pas rétractée. En faisant des petits mouvements circulaires elle s'est décrochée et a été entièrement aspirée, la brosse permettant de bien gratter la vitre.

Ça fait une semaine maintenant et je n'en vois pas d'autres dans le bac... peut être une méthode alternative pour s'en débarrasser quand elles sont petites et avant un envahissement du bac, sans produits chimiques.
A voir sur le plus long terme.

Sinon comme promis la programmation de ma Licah STD 500 en attendant d'avoir réalisé ma rampe DIY :

HEURE | COLOR TEMPERATURE | BRIGHTNESS
09H00 5 5
09H30 15 15
10h00 35 35
10h30 45 45
11h00 50 50
12H00 50 52
13h00 50 54
14h00 50 56
15h00 50 58
16h00 50 56
17h00 50 54
18h00 50 52
19h00 50 50
19h30 45 45
20h00 35 35
20h30 15 15
21h00 5 5
21h30 OFF

réglage color temperature :
à 0% seul le canal Bleu royal/Bleu/UV/Rouge/Vert est actif
à 25% le canal Bleu royal/Bleu/UV/Rouge/Vert est actif, le canal blanc actif à moitié
à 50% les deux sont actifs
à 75% le blanc est actif, le canal Bleu royal/Bleu/UV/Rouge/Vert actif à moitié
à 100% seul le blanc est actif

Au delà de 50% le rendu est un peu trop jaune à mon gout.
Le canal "multicolore" apporte plus de rayonnement dans la partie bleue du spectre (selon les graphiques constructeurs quasiment il double quasiment cette partie du spectre par rapport au blanc seul) et un rendu un peu plus bleu.

Cette programmation semble plaire à tous les coraux du bac...
La période utile à la photosynthèse est de 11h à 19h30, soit 8h30
Le pic à 58% d'intensité est limité à 1 heure, s'il est plus long le Sarcophyton rentre ses polypes.

A l'Ouest rien de nouveau!
L'Aiptasia n'a pas produit de descendance, je pense que la méthode d'aspiration est donc une bonne méthode sur les petits spécimens.

Vivement la fin du confinement

Je profite du confinement pour cogiter sur la future rampe DIY...

Faut que je finisse de trier la quarantaine deled multichip 10W, si les bleu/blanc et les bleu/violet sont faciles à identifier, les différentes "blanches" pas facile sans les allumer!

le but étant de faire une rampe simple et peu onéreuse, mais programmable.
Exit donc les drivers PWM classiques, l'idée c'est d'utiliser en amont un contrôleur TC-420!

Si c'est un contrôleur PWM peu onéreux, son inconvénient c'est qu'il n'est pas utilisable tel quel sur une led, qui doit être alimenté en intensité fixe.
Donc il faut soit le bidouiller pour intercepter le signal PWM afin de contrôler des drivers, soit utiliser le signal de sortie qui est un signal carré (variant entre 0 et 12~24 volts selon l'alimentation).

Le TC 420 alimentera donc des petits circuits composés d'un régulateur LM350 et d'un résistance de 2 ohms, fonctionnant comme des limiteurs d'intensité avec une intensité de 625mA les mutichips 10W tourneront donc à environ 5.83W

(pour la théorie, voir ici

La led recevra un signal carré identique en fréquence à celui émis par le TC420 à l'intensité fixée de 625mA et sera donc dimmée :-)

Ce n'est pas aussi efficient qu'un vrai driver contrôlé par un signal PWM (la résistance va dissiper 0.78W en chaleur, je n'ai pas encore calculé pour le régulateur LM mais avec 15 volts en entrée ça tournera entre 2.5 et 3.75W, il sera refroidi en étant fixé sur le dissipateur de la led pour laquelle il régule l'intensité).

Par contre niveau tarif, c'est du simple au double:
TC-420: 16€, 50 résistances 2 Ohms 2 watts : 1.35€,  20 LM-350: 7€
Driver meanwell LDD minimum 6€ pièce (je compte utiliser 6 chips donc 2 drivers), Arduino minimum 30€.

Et Quant à la complexité de programmation TC-420 vs Arduino, là aussi il n'y a pas photo.

J'utiliserai 6 multichips sans optiques , je ne sais pas encore lesquels niveau combinaison de couleurs dans le lot.
La disposition calculée avec RVReefTools donnerait ça :

Encore en train de cogiter sur la conception de la rampe...
Premier point, au lieu de sous alimenter les multichips à 625 mA, je vais les utiliser à l'intensité nominale de 1000 mA

Evidemment avec 6 leds, ça fera 60W ce qui est beaucoup pour le bac, mais je compte faire 2 canaux de 3 leds , et ça me permettra de n'utiliser qu'un seul canal à 100% ou de mixer les deux canaux (par exemple 50-50).

Un des deux canaux sera constitué de 3 multichips bleu royal/violet (6 bleues, 3 violettes), pour l'autre je me tâte encore :
- 3 multichips composés de 5 blancs (10k) et 4 bleu royal
- 3 multichip 20K
- 3 multichip 10 ou 15K << ce choix parait plus pertinent car en mixant les deux canaux ça m'offre la plus grande variété de température de couleur.

Pour ce qui est de la solution à base de LM350, j'ai refait quelques calculs...
A 1 ampère, sachant que la chute minimale est de 3 volts, en calculant au plus juste, chacun aura minimum 3 watts à dissiper, et avec une résistance de 1.2 ohms c'est 1.3 watt qui part en plus en chaleur, soit au total au minimum 4.3 Watts dissipés en chaleur, pour 10W de led!
On ne peut pas vraiment dire que ce soit efficient
D'autant que ça fait 6 radiateurs costauds à caser en plus dans la rampe.

Donc j'ai regardé autre chose, toujours dans l'optique "rampe la moins chère programmable et pas trop compliquée".
J'ai opté pour deux drivers LD48AJTA H1A  (coût total 7.4€ soit le coût d'un seul Meanwell LDD-1000, ce n'est pas du Meanwell garanti 3 ans, certes, mais niveau intégration, pas de PCB ou platine de fixation à prévoir)
La tension utilisable est entre 8 et 50 volts, l'efficacité est de 97% (sur le papier!), ils encaissent 50 Watts et l'intensité de sortie est réglable de 0.04 à 1 ampère via potentiomètre ou signal PWM (5V/3.3V 100Hz-20Khz).
Chacun contrôlera un canal.

Une ch'tite image des zoziaux (ce n'est pas un H1A mais visuellement il y a peu e différences) :



Pour la programmation, je reste sur un TC-420; hacké pour récupérer le signal PWM (2 soudures à faire), mais un pote branché Arduino m'a parlé de d'Arduino Nano, tout rikiki, donc plus simple à intégrer à la rampe, et qui reviendrait in fine mois cher que le TC-420 (mais plus compliqué).

J'ai attaqué la modélisation sous Solidworks (pfff pas de modèles disponibles pour les LD48AJTA, je vais devoir les modéliser moi même) de la rampe...
Un premier jet (c'est loin d'être terminé!):

Bonsoir Diggs,

Et bien on peut dire que tu cogites dur .

@+

tif49 a écrit:Bonsoir Diggs,

Et bien on peut dire que tu cogites dur   .

@+

Ça passe le temps

Bon, je me suis laissé convaincre pour la solution Arduino
Faut dire que le Nano est bien plus petit qu'un TC-420, et moins cher aussi (6.20 € frais de port compris pour le Nano, sa carte support et le module RTC).

Pour le code, c'est du C, du C++ ou de l'assembleur...
Le choix est vite fait, je n'ai pas fait d'assembleur depuis un siècle, je n'ai jamais accroché avec le C++, donc se sera du C!

Les fonctionnalités seront basiques pour le moment avec, pour les deux canaux:
- heure d'allumage
- heure d'extinction
- intensité maximale
- durée de la transition entre allumage-intensité maximale-extinction


Je rajouterai peut être ultérieurement un écran et quelques boutons afin de ne pas avoir à chaque fois à recompiler et uploader le code dans le Nano si je veux changer un paramètre....

En attendant que ma commande arrive de Chine, j'ai attaqué le code

La partie code est terminée, plus qu'à tester quand j'aurai reçu le matériel (seuls les drivers sont arrivés)...
Je partagerai le code une fois une fois testé, finalement par simplicité je suis parti sur du C++!

C'est du basique, on peut paramétrer plusieurs canaux au niveau du code (pas encore implémenté d'écran ni de boutons mais ça viendra plus tard), avec pour chaque canal:

- heure d'allumage
- heure d'extinction
- intensité maximale
- durée de l'allumage progressif (de 0 à l'intensité maximale)
- durée de l'extinction progressive (de l'intensité maximale à 0)
- si l'allumage et l'extinction progressifs sont activés, ces phases ne peuvent pas dépasser chacune la moitié de la durée totale d'éclairage (par exemple sur 12 heures d'allumage on peut aller jusqu'à 6 heures d'allumage progressif et 6 heures d'extinction progressive)
- gestion du passage de minuit (on peut programmer l'allumage du canal à 23h00 et l'extinction à 11h00)

Reste donc à implémenter :
- écran + boutons pour réglage de l'heure, la création et programmation des canaux


Sinon, à part ça, ayant épuisé ma réserve d'eau osmosée et le fournisseur toujours fermé pour cause de confinement, j'ai testé le distillateur d'eau de marque "make water pure".
TDS en sortie de robinet: supérieur à 600
TDS de l'eau distillée mesurée à 0 sur les 3 essais (un fond de bidon d'eau osmosée donne un TDS de 7, mais c'est un vieux fond)

Bref, pour ma consommation d'eau en compensation de l'évaporation, il me suffit de faire tourner le machin tous les 5 jours environ.

Les nouvelles du jour...

Première chose, le bac va toujours aussi bien
Je vais bientôt introduire quelques zozos, et si je trouve, un Sansibia bleu...

J'ai enfin franchi le pas pour une Tunze 6040 pour remplacer la Jebao SW2 qui se retrouve dans "la boite à rabiot"
Premier avis : la Tunze brasse et pas que de l'air!

Après avoir galéré car l'aimant est super puissant (j'ai juste la place pour le passer derrière le bac), j'ai joué un peu avec les réglages.

Pour le moment j'ai laissé le déflecteur et le flux est orienté comme celui de mon ancienne pompe.
J'ai essayé le brassage pulsé en mettant la puissance prinicpale un poil au dessus du minimum et la puissance de pulse au minimum, et le brassage est trop fort.

Du coup je l'utilise en mode "on off". Au début le mode 2-10 secondes, réglé à deux secondes, avant d'essayer le mode "auto adjust" suivi de "wave ok"...
Actuellement elle tourne et s'arrête environ toutes les demi secondes.
Ça donne un brassage pas trop violent, avec les polypes qui se balancent de droite à gauche.
Il est possible d'obtenir une très belle houle, mais j'y vais doucement car je n'ai pas beaucoup de marge entre le niveau de l'eau et le haut du bac : 2 cm, et même à la puissance minimale, pour peu que la pompe ne soit pas trop bas, on a vite fait d'voir de l'eau qui passe au dessus du bac

Je n'ai pas encore testé sans le déflecteur, mais je pense qu'avec un flux vertical elle doit générer une belle houle !

Niveau finition, rien à dire, ça respire la qualité, et le brassage ne chutera pas obligeant à un nettoyage tous les mois.

Par contre je suis un peu déçu sur deux points : la taille, je la voyais plus petite mais au final est est mois discrète que la SW-2. Ensuite le bruit : elle est, du fait de sa puissance, bien plus bruyante en mode "on off", avec un petit claquement clairement audible , genre "tic-tac" d'une pendule.


Coté éclairage j'ai vraiment trouvé le bon réglage et le délai d’augmentation de puissance pour que le Sarco ne me fasse pas une mue : je suis à 56% et je dois laisser passer au moins 15 jours pour augmenter de 1%

Par contre la poisse, j'ai une rangée de leds de couleurs qui ne s'allume plus que faiblement... voilà pour la qualité des rampes Licahtech
En comparaison la Chihiros que j'ai sur un de mes bacs d'eau douce ne montre pas un signe de fatigue depuis maintenant plus de deux ans (pas de led claquée, pas de baisse de luminosité, ceci avec un fonctionnement de 12 heures par jour au maximum à mi puissance).

Il va falloir que je me dépêche de terminer ma rampe DIY : j'attends encore la livraison de la carte de contrôle du ventilateur, de l'Arduino et son module RTC, et du ventilo.
Je cherche un ventilo de 120 mm le plus fin possible, car mes radiateurs font 25mm de haut, du coup avec un ventilo qui fait plus de 15mm d'épaisseur, l'épaisseur de la rampe fait déja 4 cm (avec mon design le ventilo est sur le dessus de la rampe)